Магический Орвието - небольшой город в Терни, в юго-западной Умбрии, что стоит на большом плоском пласте вулканического туфа. Местоположение Орвието делает его одним из наиболее драматически выглядящих городов Европы. Суровые туфовые утёсы, на которых стоит Орвието, поднимаются к небу почти вертикально, и их дополняют укреплённые стены, сделанные из того же самого туфа. В принципе уже одного этого было бы достаточно для того, чтобы придать городку исключительную ценность в глазах туристов. А ведь кроме живописного ландшафта, здесь есть ещё несколько по-настоящему заслуживающих внимания достопримечательностей, в числе которых и впечатляющий собор, и колодец в скале - чудо инженерной мысли, и таинственные подземные лабиринты. Кроме того, осенью-зимой здесь проходит гастрофест, который организует и поддерживает движение «Слоуфуд».
Местоположение Орвието делает его одним из наиболее драматически выглядящих городов Европы.
Немного истории
Первое поселение на месте Орвието появилось во времена этрусков и определённо стало одним из центров этой цивилизации. В 3 в. до н. э. Орвието захватили римляне - хотя в силу его расположения на крутом вулканическом утёсе город и казался непокоряемым. Позднее его захватил Юлий Цезарь, а после падения Римской империи на Орвието покушались готы и ламбардийцы. В Средние века город разросся благодаря выгодной позиции на дороге из Рима во Флоренцию; здесь были выстроены аж три епископских дворца. А когда тут стал преподавать Фома Аквинский, Орвието стал ещё и серьёзным культурным центром.
В археологическом музее (Клаудио Файна) можно увидеть несколько этрусских артефактов, которые были выкопаны близ Орвието.
Как добраться
Добираться до Орвието удобно на электричке из Флоренции или Рима. Прямо на площади ж/д вокзала находится нижняя станция фуникулера, на котором можно подняться в город. Путь в 580 м фуникулёр проходит за две минуты, поднимая туристов на высоту в 157 м. Отправление каждые 15 минут (иногда чаще). На той же площади, внизу, находятся автобусные остановки.
Поиск авиабилетов в город Флоренция (ближайший а/п к Орвието)
Гиды в Орвието
Карты Орвието
Развлечения и достопримечательности Орвието
Одна из главнейших достопримечательностей Орвието - кафедральный собор, освящённый в честь Успения Богоматери. Его краеугольный камень был заложен в 1290 г. Главным архитектором собора традиционно считается Арнольфо ди Камбрио, хотя самые новые свидетельства говорят за то, что на самом деле его строил монах по имени Фра Бевиньяте из Перуджи. Прекрасная церковь выложена белым травертином и зеленовато-чёрным базальтом, образующим узкие полосы, как у собора Сиены . И это неслучайно: для работы над фасадом в последующие десятилетия приглашали сиенца Лоренцо Майтани. До сих пор на фасаде можно увидеть несколько впечатляющих статуй его работы (14 век). В интерьере собора привлекает внимание капелла Сан-Бризио, расписанная фресками Фра Ангелико, и шедевр Луки Синьорелли «Страшный суд» 1449-1451 гг.
Орвието - член движения итальянских городов «Медленный город», которое зародилось в 1999 г. Города-участники провозгласили неспешный ритм жизни и наслаждение каждым днём своими ведущими принципами.
Другая значимая достопримечательность города - папский дворец. Начиная с 11 века папы римские довольно агрессивно участвовали в политике этого региона в центральной Италии и регулярно переезжали вместе со своим двором из дворца во дворец в разных римских городах, но за пределами Рима дворцы для пап были только в Орвието и Витербо (какое-то время ещё и в Авиньоне). Дворец в Орвието начал строить в 1263 г. папа Урбан IV, который также основал в городе новую доминиканскую церковь. Второй дворец выстроил папа Николас IV, а третий и последний - папа Бонифаций VIII (1294-1303 гг.). Он же пожертвовал городу собственную статую, которую поставили у главных городских ворот. В 1449 г. дворец отреставрировал папа Николас V.
Ещё одна достопримечательность Орвието - колодец Св. Патрика на краю скалистого обрыва. Спасаясь от императора Карла V, папа Климент VII бежал в Орвието. Боясь, что в случае осады в городе не будет хватать воды, он приказал выстроить знаменитый колодец Поццо-ди-Сан-Патрицио. Главным инженером стал Антонио да Сангалло-младший. Центральная колодезная шахта была окружена рампами в форме двойной спирали, куда можно попасть через две двери. Глубина колодца превышает 53 м, базовый диаметр - 13 м. Внутри проделано 70 окон и 248 ступенек.
Работа над строительством Дворца капитанов началась в 13 веке на месте прежнего папского дворца. Первоначально это было одноэтажное здание, которое использовалось в качестве одновременно и рыночной площади. Спустя десять лет дворец расширили, а в 1315 г. к нему добавилась впечатляющая колокольня. С 1596 г. в нижних залах работал студиум, где студенты изучали юриспруденцию, теологию и логику дважды в день (о начале занятий возвещал колокол на башне) вплоть до 1651 г.
Ещё одна интереснейшая особенность Орвието - это так называемый подземный город. Он представляет собой систему тоннелей, целый лабиринт, существование которого держалось в секрете. Многие дома орвиетской знати имели скрытые спуски в тоннели на случай осады. К нашему времени в этих тоннелях, галереях, колодцах, лестничных проёмах, погребах и залах со множеством маленьких потайных ниш уже было сделано много интересных находок. Сегодня их можно осмотреть с экскурсоводом.
Попробуйте белое вино из региона Орвието, что к северо-западу от города, оно крайне высоко ценится.
Крепость Альборноз стоит на площади Кахен. Она была построена по приказу испанского кардинала Альборноза военным инженером Уголино ди Монтемарте. Первоначально массивная конструкция, которую начали возводить в середине 14 века, носила имя Рокка-ди-Сан-Мартино. Увы, в 1395 г. крепость почти сравняли с землёй, и попытки восстановить её были безуспешными вплоть до середины 15 века.
Другие интереснейшие достопримечательности Орвието - это самая старая в городе церковь Сан-Джиовенале, выстроенная в 1004 г., где можно увидеть множество фресок 13 века; Сан-Доменико, одна из первых доминиканских церквей; выстроенная в 1266 г. Сан-Франческо, бывшая францисканская церковь; а также руины этрусского акрополя и городской стены, которым уже более 2000 лет.
Популярные отели Орвието
Окрестности Орвието
В 20 км к югу от Орвието расположен городок, который будет просто преступлением не посетить, если уж вы здесь оказались. Это Чивита-ди-Баньореджио , мёртвый город на вершине высокой скалы, куда можно добраться по одному-единственному пешеходному мосту. На самом деле, сегодня средневековый Чивита-ди-Баньореджио не такой уж и мёртвый: туристов встречают здесь с распростёртыми объятьями. В городке нет никаких особых достопримечательностей: он сам целиком и полностью - одна большая достопримечательность.
Если вы хотите увидеть Италию с лучшей стороны, попробовать знаменитое на весь мир местное вино, восхититься архитектурой и историческими памятниками, то Орвието – идеальный город для такой поездки. Итальянский город Орвието – история длиной в несколько тысячелетий. Это город роскошной архитектуры и прекрасного итальянского вина.
Как добраться: из Рима на автобусе Bargagli ежедневно от станции Tiburtina (€8; время в пути 1 час 20 мин). На поезде от станции Термини (Termini) до Орвието (Orvieto, от €7.50, в пути 1 час 20 мин., каждый 1-1,5 часа, расписание и купить билеты: www.trenitalia.com)
Далее от ж/д станции попасть в сам город можно на фуникулере, который под крутым углом поднимает в исторический центр города всех желающих (€1-2; каждые 10 минут 7.05-20.25 пн-пт, каждые 15 минут с 8.15-20.00 сб и вс). В цену билета входит также проезд на автобусе от Piazza Cahen до Piazza Duomo. Автобус №1 ходит до старого города от вокзала (€1), автобус АТС С соединяет Piazza Cahen и Piazza Duomo, а автобус B ходит до Piazza della Repubblica.
Первые упоминания об Орвието датируются VII веком до н.э. Город был основан этрусками. Первоначально город назывался Volsinii Veteres. В VII-VI вв. до н.э. это был экономически развитый город, в котором проживали богатые семьи, процветала коммерция и искусство. В III веке до н.э. Орвието был захвачен римлянами. А после распада Римской империи город приобрел особое значение: сюда был переведен епископат.
Главный символ Орвието – прекрасный и уникальный в своем роде Кафедральный собор Орвието, посвященный Святым Марии и Костанцо. Строить его начали в конце XIII века, а закончили – только в XVII. Величественное трехнефное здание построено в нескольких стилях: романское основание сочетается с роскошным готическим фасадом, украшенным мозаикой и скульптурами работы Лоренцо Майтани.
Часовня Сан-Бризио, расположенная внутри собора, хранит такие шедевры, как фрески Фра Анжелико и работу знаменитого живописца Луки Синьорелли «Воскрешение во плоти» (конец XV — начало XVI столетия). Боковые стены Дуомо облицованы перемежающимися горизонтальными полосами тёмного базальта и местного «травертинского» камня.
В 1527 году во время осады Рима императором Священной Римской империи Карлом V папа Климент VII получил убежище в Орвието. По приказу Климента VII был построен Колодец Святого Патрика для обеспечения города водой в случае осады. Глубина составила 53 метра при диаметре основания 13,4 метра. Для доступа к воде были построены два независимых прохода, спускающихся по спирали вдоль стен колодца. Такое решение позволило одновременно пустым повозкам спускаться, а наполненным водой - подниматься, не пересекаясь в пути. Проходы состоят из 248 ступеней и освещаются естественным светом, проникающим через 70 окон.
В течение длительного периода Орвието считался резиденцией римских пап, а папа Бонифаций VIII, родившийся здесь, прикладывал огромные усилия для всестороннего развития прекрасного города.
Туфовый холм, на вершине которого стоит город, долгое время скрывал удивительную тайну Орвието – целый подземный город, состоящий из 440 пещер, который не спешили обнародовать и после обнаружения, строго засекретив (www.orvietounderground.it , Parco delle Grotte; взрослый/льготный €5.50/€4.50; экскурсии 11, 12.15, 16 и 17.50 ежедневно март-янв, сб и вс фев). Этот пещерный город на протяжении тысячелетий использовали для различных целей, в том числе как бомбоубежища во время Второй мировой войны, а также как холодильники, колодцы и даже голубятни, когда во время частых и надоедливых осад римлян и варваров нужно было поймать свой обычный ужин из одного блюда – голубя (до сих пор присутствует в местном меню под названием palombo).
Еще один важный символ города, известный на весь мир, – сухое белое марочное вино DOC. Этрусков, заселивших Орвието более 2000 лет назад, привлекла не только плодородная почва и климат, но и мягкий туф, покрывающий большую часть ландшафта, из которого получались (да и сейчас получаются) отличные погреба, в где прекрасно бродит виноград. Орвието прославился на всю Италию и за ее пределами очень сладкими золотыми винами с начала Средневековья. Сегодня они уступили место более сухим марочным винам, например, Orvieto и Orvieto Classico.
Если верить легендам, то живописцы, которые украшали Домский собор, просили у горожан Орвието именно местное вино в качестве награды за труды. А римский папа Грегор XVI указал в завещании, чтобы перед погребением его тело искупали в этом вине. По легенде именно из-за вкуснейшего напитка папская резиденция не так быстро была перенесена обратно в Ватикан.
Если вы хотите посмотреть и попробовать местные вина, отправляйтесь в Enoteca Regionale dell’Umbria (www.ilpalazzodelgusto.it , Via Ripa Serancia 16; 11-13.00 и 17-19.00 пн-пт летом, 11-13.00 и 15-17.00 зимой) в Palazzo del Gusto, где за €8-€30 можно попробовать огромное количество вин. Чтобы погрузиться еще глубже в мир вин, проведите пару дней в Locanda Palazzone (www.locandapalazzone.com , loc Rocca Ripesena; €45-105) – уважаемом винном имении в нескольких км от Орвието. Здесь сдают несколько комнат в отреставрированном средневековом фермерском домике.
ГДЕ ВЫПИТЬ И ПОЕСТЬ В ОРВИЕТО
Возле северо-западной стены собора на Piazza Duomo находится винный бар и столовая Vinosus (Piazza Duomo 15; блюда €35; вт-вс). Попробуйте сырное ассорти с домашним медом и грушами (€8), которые прекрасно дополнят вино. Открыто допоздна. Там же недалеко находится отличная мороженница Pasqualetti (Piazza Duomo 14) со столиками прямо на площади. Владелец старейшего ресторана в Орвието Trattoria dell’Orso (Via della Misericordia 18; блюда €32; ср-вс), Габриэле, не видит необходимости в таких современных причудах, как написанное меню. Вместо этого меню вам протараторят скороговоркой, как только вы войдете в дверь. Соглашайтесь на то, что вам посоветуют – возможно zuppa di faro или fettuccine с сезонными белыми грибами, и будьте готовы к гастрономическому наслаждению. Недаром Орвието Италия называет одним из самых красивых своих городов, способных удивить гостей традициями и преданиями старины.
Орвието: город в тумане
В часе езды от Рима, на небольшом холме, когда-то бывшем дном моря, стоит Орвието. Чтобы попасть в исторический центр нужно от станции проехать на фуникулере, который ходит раз в десять-пятнадцать минут по одному ему понятному принципу. Потом, используя тот же билет, сесть на автобус, который доставит вас до «сердца города» - Соборной площади (piazza del Duomo).
Полчаса мы пробродили по собору с довольно простой целью: спрятаться от дождя. Забавно, что заходить в сам собор мы как-то не планировали. Но остались очень довольны. Потому как стало понятно, отчего именно этот Дуомо называют итальянским шедевром. Хотя со стороны это полосатое здание все равно кажется забавным. Может быть потому, что возвышается на площади как некий колос. На фоне него теряется даже Папский дворец, ныне превращенный в музей. Когда-то у понтификов было принято разъезжать по стране. Ну там в крестовый поход позвать, предложить городу пожертвовать на какое-то серьезное начинание. И чтобы Папам было комфортно, им строили дворцы чуть ли в каждом крупном городе.
Правда, музей мы честно проигнорировали, посчитав, что увидеть еще одного Караваджо или нечто подобное мы сможем и бесплатно. Во многих церквях Италии до сих пор висят оригиналы именитых мастеров. Вместо этого мы отправились в экскурсионное бюро напротив Дуомо. Там покупают билеты для тура по подземельям Орвието. Вернее, по довольно небольшой их части. Дело в том, что город весь изрыт катакомбами. В офисе мы даже увидели карту города, где напротив многих частных домов стоят значки. Что их подвалы тоже имеют спуски в подземелья, которые тянутся в общей сложности на несколько десятков километров. Точную цифру даже сами жители не знают.
Сколько нужно время, чтобы купить билеты? Ну, может минут пять со всеми уточнениями. Выходим обратно на площадь и попадаем в «молоко». То ли тучка низко проходила, то ли туман так быстро поднялся. Но видно вокруг метров на десять. Конец площади просто растворился в дымке, собор потерял очертания и просто угадывается как нечто большое. До экскурсии еще полчаса (их водят по расписанию). Так что начали наматывать круги вокруг.
Зашли в какой-то магазинчик, куда до этой отвели толпу китайцев: масса всякой домашней утвари из оливы. Цены такие, будто делали из красного дерева. Но китайцы чет-то покупают, им весело. Итальянцам еще забавнее: они, наверно, вообще резвятся от того, что их астрономические ценники не отпугивают туристов.
Оттуда завернули в башню Маурицио (Torre di Maurizio). Знаменита она тем, что ее венчают самые старые механические часы в Европе. Правда, надо уточнить, что исходят тут из даты упоминания в исторических летописях. Все путеводители в один голос обещали, что часы работают до сих пор, хотя запустили их в
XIV
веке. Посмотрели мы на них, сверились со своими. Часы на башне показывали все что угодно, но не точное время. Даже не близко. Хотя честно били каждые полчаса. Бой забавный: его производит фигура мастера-часовщика в старинной одежде, которая лупит молотом по колоколу. За несколько евро можно подняться наверх и посмотреть на оригинальный механизм часов, продолжающий функционировать. Но как-то нас не впечатлило. Тем более что в холле висит монитор с прямой трансляций. Крутятся шестеренки. Наверно, это действительно круто.
С часовщиком связана забавная местная история. Оказывается, что он не просто занимался изготовлением механизмов, но еще и следил за работой каменщиков при строительстве кафедрального собора. Отмечал, кто и во сколько пришел-ушел, сколько времени потратил на обед, сколько - на разговоры. По его исчислениям и начислялась зарплата трудового люда. Наверно, каменщики не сильно любили местного часовщика…
Вышли из башни. А от тумана-облака уже и следа не осталось. Светит солнышко, все блестит и сияет. Решили, что местная погода может считаться отдельным туристическим развлечением и достопримечательностью. Даже пожалели. Что не было времени побродить в тумане по средневековым улочкам. Ведь в тумане можно не увидеть антенн на крышах и пластиковых окон, сушащихся джинсов и дорожных знаков. А значит, ощущения будут наиболее приближенными к тому, каким мы могли застать город, приехав лет четыреста назад.
Тут подошло время и в подземелья спускаться. Вход расположен в паре минут ходьбы от центральной площади.
Нас провели за забор, распахнули двери, и мы оказались в огромном каменном мешке, который тянулся куда-то вглубь. Называется все это Грот Адриана (Grotte di Adriano). Как пояснил экскурсовод, когда-то местные обнаружили тут еще подземелья времен этрусков, а потом начали еще и туф для строительства добывать. Так что древнее жилище с мельничным жерновом плавно переходит в средневековые выработки.
Судя по масштабам комнат, строили тут с размахом. Своды бог знает, где над головой. Шахта вниз увидит еще метров на двадцать. Правда, ее предназначение я не очень понял. Просто дырка в земле диаметров метр и глубиной метров десять-пятнадцать. А над головой - лаз вверх.
Позже, все что можно тут добыли. Помещение отдали под мастерские. На самом деле, не самый приятный в мире «офис». Наверно, не просто работать, когда на плечи давит такая махина. Но поскольку большая часть произведенной тут керамики делалась для церкви. То особо спорить вряд ли бы получилось. Сказали здесь трудиться - народ и не спорил.
Ощущение такое, что теряешься в этих огромных залах. Правда, большая часть боковых ходов перекрыта, чтобы туристы не заблудились. Поэтому ходить можно только по основной части, тщательно подсвеченной для нужного впечатления. Дали минут пять еще побродить и повели обратно. Мы уже хотели возмутиться: мол, маловато будет. Но нас подвели к соседней двери в скале и снова повели вниз.
Теперь уже в древний колумбарий. Когда-то он был соединен с соседними катакомбами. Остался даже ход, который когда-то вел в больницу. Только его засыпало со временем, а раскапывать посчитали опасным. Собственно, как и большую часть ходов, когда соединявших десятки километров подземных проходов.
В общей сложности по пещерам выгуливают около часа. Этого вполне достаточно, чтобы впечатлиться и возжелать вернуться на поверхность. Хотя, надо сказать, за счет многочисленных окон, из которых можно выглянуть изнутри скалы и обозреть долину, лежащую внизу, воздух тут свежий. Нет гнетущей атмосферы, но когда глядишь на «улицу» и осознаешь, что находишься в толще скалы, ощущения довольно забавные.
С чувством выполненного долга пошли гулять по городу.
Нашли очень забавную кондитерскую с ручным шоколадом. Дорого. Но очень вкусно. Набрали кулек разных конфет, в соседнем баре купили бутылку местного вина. Оказалось, что вместе более чем… Хотя, конечно. Шоколад с вином… Но вкусно. Прошли через череду очередных лавок с изделиями из оливы. В половине случаев надписи на китайском. Видимо, тут эти ребята часто бывают. Специально для них продавцы вывесили таблички: берем и в долларах.
В Орвието есть масса симпатичных улочек, где здания подпирают друг друга изящными арками. Вот так, кружа по Орвието, вышли к Дворцу коммуны на Palazzo comunale. Сам по себе он не настолько интересен. Но вот в сочетании с башней и церковью, к нему примыкающим, смотрится очень красиво. Вообще площадь очень забавная, хотя и является проходной. Только задрал голову что-то рассмотреть - уже машина сигналит. Проехать кому-то приспичило.
Отсюда нужно двигаться вниз в район под названием Кава по уходящей от площади круто вниз Via della Cava e Pozzo della Cava.
Ведет она в старинный мастеровой квартал. Здесь еще боле старые дома. Улочка узкая настолько, что замшелые строения нависают сверху и ощущение, что вот-вот сомкнуться над головой. Это склон горы, а значит, почти все мастерские располагаются под домами. Все в тех же катакомбах, вырытых в туфе. В некоторые из них можно зайти. Правда, снова за пару евро. Мы долго искали нужную площадь, где можно спуститься к колодцу глубиной 36 метров. Нашли. Проблема была в том, что пятачок диаметром метров семь никак у нас с площадью не ассоциировался.
Забавно, что все эти старые мастерские много лет стояли заброшенными. А потом местные сообразили, что их можно облагородить и зарабатывать на туристах. Поэтому нижние этажи домов, откуда можно спуститься в старые мастерские, превратились в кафе. То есть заходишь через небольшой вход с билетной кассой, а выходишь в кафе. Хитрый маркетинговый ход. Чисто по-итальянски.
Последним пунктом значится колодец Святого Патрика. Он находится в кафе (надпись «Туалет только для клиентов» выполнена на 12 (!) языках) возле фуникулера, так что его удобнее посетить на обратном пути. Если конечно остались силы, чтобы спуститься на 62 метров вниз!
Название призвано напоминать легенду об очень глубоком ущелье, на дне которого всегда молился святой Патрик. Начали строить колодец по приказу Климента VII в 1527 году. У понтифика как раз случились неприятности, из-за чего он бежал в Орвието и начал стремительно укреплять город. Поднял городские стены, упрочил крепость Альборнос и задался целью обеспечить ее бесперебойное снабжение водой. Так и построили колодец. Правда. 62 метра рыли, чтобы до воды добраться. Хотя мне бы очень хотелось узнать, что думали об этом водоносы. Спуститься и подняться - довольно тяжело.
Топаешь и топаешь вниз. Довольно темно. Дна не видно. Слышна только капель. Откуда-то сочится вода. Сколько это - 62 метра - бог его знает. В какой-то момент просто оказываешься внизу. И тут нужно знать: чтобы подняться, нужно идти по противоположной лестнице, пройдя через центр колодца. Ибо билетная касса далеко от входа, а «вертушка» работает только в одну сторону. Можно совершить рывок наверх и выяснить, что наружу не выйти. Об этом, кстати, на входе не говорили. Нам просто повезло…
Тихий и прекрасный город Орвието
размещается на туфовой скале в регионе Умбрия, в живописной долине реки Тибр.
Античный город был основан во времена этрусков в 8 в.д.н.э.
Орвието был одним из важнейших центров этруской цивилизации, входил в этруский союз.
Орвието был захвачен римлянами в III веке до нашей эры.После падения Римской империи город приобрёл особое значение:туда был переведён из Больсены епископат, город удерживался готами и ломбардами до установления городского самоуправления (коммуны) в X веке.
С 1201 г. город имел самоуправление во главе с подестой (главой администрации).
Три семьи играли важную роль в городе: Моналдесчи, Филипесчи и Альберичи.
До наших дней сохранилась лишь семья Альберичи.
Город стал одним из культурных центров, когда Фома Аквинский преподавал в местном университете.
Ныне в городе действует филиал университета г.Перуджи.
Город был под папским контролем до 1861 года.
Несмотря на то, что он небольшой и все достопримечательности при активном графике можно просмотреть за один день, он таит в себе много загадок и секретов.
Кажется, что Орвието
совершенно не поменялся со времен Средневековья и все мировые процессы и события далеко от этого лона природы и царства тишины.
По приезду следует воспользоваться фуникулером, чтобы непосредственно добраться до исторической части города.
Фуникулер бежит вверх к городу.
В целом, в городе можно двигаться по главной улице, поворачивая по указателям, которые доведут до всех достопримечательностей.
Схема движения проста:нужно просто постоянно удаляться от остановки фуникулера, продвигаясь в старую часть города.
Первое, что поражает наверху - тишина. Главная достопримечательность Орвието -романо-готический собор, заложенный в 1290 г. папой Николаем IV.
Собор-один из прекраснейших в Италии.
Строительство вели преимущественно мастера Сиены и Флоренции.
Особенно удачен фасад, а также следует отметить скульптуры работы Лоренцо Майтани XIV в. Мозаики на фасаде на тему жития Марии созданы в XIV в.
Внутри собора в часовне Сан-Бризио имеются фрески Фра Анжелико и шедевр Луки
Синьорелли «Воскрешение во плоти» (1499—1502).
В 1840-х годах собор реставрировался русскими архитекторами А. И. Резановым, Н. Л. Бенуа и А. И. Кракау.
За готическим фасадом скрывается типичная для Италии базилика.
Без особых изысков, лаконично и функционально: полуциркульные аркады между нефами и стропильная крыша.
Часовня расписана фресками Фра Анджелико и Лукки Синьорелли.
Именно от них вдохновлялся Микеланджело, когда расписывал Сикстинскую капеллу в Ватикане.
Городок прекрасен! Город настоящий, живой: парикмахерские, мастерские местных ремесленников, какие-то крошечные конторки и главная площадь...
Всё сияет чистотой и красотой.
И, что самое удивительное, безлюден.Туристов на улицах совсем-совсем немного.
Давайте насладимся красотой города...
В Орвието находятся многие другие достопримечательности - музей произведений Дуомо, крепость Альборнос, колодец Святого Патрика, церковь Святого Доминика, этрусские развалины, остатки стены, которая существовала более 2000 лет назад, этрусский некрополь и др.
Колодец Святого Патрика (Pozzo di San Patrizio)
Купив билет по доступной цене, вы спускаетесь по круговой лестнице. На пролете можно остановиться и посмотреть, сколько уже позади, а также вниз, где на своеобразном мостике столпились туристы. Строительство колодца началось в 1527 году, поскольку именно в Орвието поселился папа Климент VII после захвата Рима. По замыслу Папы колодец должен был снабжать водой крепость Альборнос. Известно, что мулы и ослы спускались вниз по одной из лестниц, там сосуды наполнялись водой, животные проходили по деревянному мостику и по другой лестнице поднимались вверх. У колодца святого Патрика глубина 62 метра, а ширина – 13 метров. Как вы же поняли, там есть 2 лестницы, которые не пересекаются друг другом: одна предназначена для спуска, а другая для подъема на землю. Посетителям требуется преодолеть 248 ступенек.
Стоя на деревянном мостике, нельзя не заметить, сколько монеток находится в колодце. Но что еще больше поражает, так это то, что расточительные туристы оставляют там куда более дорогие вещи.
Она была построена по приказу испанского кардинала Альборноса. Уже в 19 веке крепость оказалась в плохом состоянии, практически разрушена и заброшена. Сегодня от нее остались круглая башня и каменная стена. От крепости в паре шагов расположен городской парк, в котором с удовольствием проводят время большое количество местных жителей. В тени можно спрятаться от солнца и подумать о приятных вещах.
Музей произведений Дуомо (Museo dell"Opera del Duomo)
Для европейских соборов характерно наличие музея при них: там собраны произведения скульптуры, живописи. Музей в Орвието состоит из нескольких отделов и находится на Соборной площади и в церкви святого Августина. На первом этаже дворца Солиано представлены работы итальянского скульптора ХХ века Эмилио Греко, а на втором – преимущественно коллекция средневекового искусства: фрески, утварь, работы ювелиров. Кстати, если сразу курить билет на посещение Дуомо и Музея при нем, то можно немного сэкономить.
Ряд достопримечательностей по пути к Кафедральному Собору
От Кафедрального собора красивый вид на городские башни с часами (башня Маурицио и башня дель Моро). Проста, но очень мила церковь Апостола Андрея с колокольней. Однако церковь сильно изменилась после в ХХ веке.
Подземный Орвието
Под городом существует лабиринт пещер и тоннелей, прорытых в вулканических скальных породах. Подземный город долгое время был секретным. Ныне он открыт только для организованных групп.
Билеты для экскурсии подземного города можно купить на площади возле собора города. В результате экскурсовод (есть интернациональные группы,чаще всего экскурсии проходят на английском и итальянском языках) расскажет о подземных пещерах, которые хранят в себе много секретов и спрятаны от взглядов любопытных.
Церковь Святого Доминика (Chiesa di San Domenico)
Находится приблизительно в 400 метрах от кафедрального собора. Она считается первой церковью, которая была возведена орденом доминиканцев. На центральном фасаде есть готический мраморный портал 13 века, а над ним хорошо сохранились до наших дней фрагменты фрески. На ней художники изобразили Мадонну с Младенцем. Нельзя не отметить погребальную капеллу Джироламо Петруччи, которая была создана по проекту скульптора Микеле Санмикелe.
Заранее продумывая нашу поездку в Рим, мы решили, что один день, а если получится, и больше посвятим какому-нибудь другому городу.
Мы выбирали между Витербо, Тиволи, Браччано и Орвието. Не помню, чем был обоснован наш выбор, но, как можно было уже догадаться по названию, выбрали мы Орвието:)
Добирались мы на электричке от вокзала Tiburtina. Поезд был около 11-ти часов, и билеты обошлись нам по 7,30 евро.
Ехать от Рима до Орвието примерно 1,5 часа.
Но доехать до станции "Orvieto" - это ещё не значит, добраться до цели. Орвието находится на вершине скалы, добраться туда можно на фуникулёре, который находится прям рядом со станцией, так что найти его очень легко.
Поднявшись наверх, мы сразу же пошли в Pozzo di San Patrizio (Колодец Святого Патрика). Нам даже и думать не пришлось, куда лучше пойти первым делом, вышли и увидели большую жёлтую табличку, которая указывала на колодец. Идти до него минуты 2 от фуникулёра.
Колодец является уникальным сооружением средневековых архитекторов, построенной Антонио да Сангалло Младшего, между 1527 и 1537 по приказу папы Климента VII.
Его глубина состовляет 62 метра, а ширина 13.
Если честно, сначала мне показалось это скучной затеей, даже с учетом того, что мы взяли аудиогид (да, там даже в колодце есть аудиогид), но когда мы начали спускаться,
я поняла, что это не скучно....а страшно! Может, я слишком впечатлительная, но, вниз смотреть я не могла.
(выглянула только ради фото:))
А когда ещё и несколько раз подскользнулась на ступеньках, которые были влажными и закруглёнными на краях....
А на выходе вас ждёт сюрприз. Вот такая конструкция, которая очень тяжело двигается и ооочень узкая. Я считаю, что о таком должны вообще при входе предупреждать, так как люди, которые полные, просто напросто не выйдут там, а это значит, что нужно возвращаться обратно. Мало приятного.
В общем, скучным это точно не назовёшь, скорее, экстримальным. Но при этом мне очень даже понравилось. В самом низу даже кинула монетку в воду, чтоб вернуться!) Так что, советую всем туда сходить.
Выйдя из колодца, оказываешься в очень милом месте, откуда открывается вид, на окружающие Орвието окрестности.
Там настолько тихо, спокойно и хорошо, что совесм не хотелось уходить оттуда. Но Орвието ждёт.
Город просто покорил меня своими уютными и красивыми улочками. У меня сложилось впечатление, что Орвието не на столько популярен, так как я ни разу не увидела там толп туристов, да и вообще большого колличества людей. А так как я терпеть не могу толпы людей, я сразу же полюбила этот маленький городок.
Мне кажется, что это тот случай, когда даже через фотографии можно понять, на сколько чувствуешь себя спокойно и уютно, прогуливаясь по этим улочкам.
В одной из них мы нашли замечательный продовольственный магазинчик "Il Negozietto".
Первое, что нас привлекло, это вывески, на которых было не раз употребленно слово "tartufo". А так как Орвието находится в Умбрии, а Умбрия считается ведущим в Италии поставщиком трюфелей, было бы грешно не попробовать что-нибудь с трюфелями.
Мы взяли попробовать салями с трюфелем и сыр, но вот какой именно, я не помню:(Ну просто колбаска была на столько вкусная, что затмила сыр полностью.
Попробовали мы, конечно же, сразу, как вышли из магазинчика. И решили, что на обратном пути обязательно зайдём и купим ещё салями домой, родным. Ой, пишу и аж слюнки текут...
Хотя, продукты с трюфелями, это на любителя. Но я счастлива, потому что нахожусь именно в их числе..хотяяя, быть любителем трюфелей затратно выходит. Так что тут спорный вопрос:)
Разогрев свой аппетит, мы решили зайти куда-нибудь нормально покушать. Наш выбор пал на Bartolomei L"olio Orvieto
. Это место считается и магазином оливкового масла, которое они сами производят, и рестораном.
Если честно, я не помню, как именно называлось то, что мы заказали, но могу сказать точно, что всё было очень вкусно.
Следующим нашим пунктом было подняться на Torre del Moro.
Наевшись, мы пошли к башне расстрясать наеденое.
На башкю можно подняться на лифте, так что особой сложности добраться доверху нет.
Если вы находитесь в Орвието, вы просто обязаны подняться на эту башню. Вид оттуда просто сказка!
Правда, надо быть готовым к тому, что может забить колокол, который находится на самом верху башни, а т.е. в метре от вас. Хоть нас и предупредили перед подъёмом, я всё равно не хило так подскочила от испуга. Нет, ну вы только представьте, стоишь такой, расслабленный, любуешься видами, и тут на тебе! :D
Спустившись на землю, мы пошли к главному собору в городе.
Duomo Di Orvieto считается одним из самых красивейших католических храмов Италии. Конечно, нам подпортили впечатление реставрационные работы, но всё же собор очень впечатляет!
Внутри собор украшен многочисленными фресками. И многие из них просто невероятно красивые!
Долго мы внутри задерживаться не стали, так как время близилось к 5-ти часам, а мы хотели уехать на электричке которая была примерно в 5-6 вечера.
Мы прошлись ещё немного по улочкам,
зашли за вкусностями в "Il Negozietto" и побежали (в прямом смысле) до фуникулёра, а потом покупать билеты. Обратно билеты стоили 7,70 евро.
Была вероятность не успеть,